Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!

Har bil med 7 pins kontakt.
I de kontaktene er det en pinne ledig, nemlig pinne 2.
På noen biler er det tåkebaklys på denne pinnen.
På T5'en så er det tåkelys der - og den bilen er så smart at bilens tåkebaklys ikke virker når du har tilhenger (eller 13->7 pins adapter) tilkoblet.


Jeg har kjøpt 10 meter med 6mm2 kabel, og en hengesikring.

Tenkte å gjøre som jeg gjorde på forrige bilen:
Koble sikringen til bilbatteriet
Koble 6mm2 kabelen til sikringen, og trekke kabelen helt bak til pinne 2 på kontakten.

Da har jeg lading på vognbatteriet så lenge bilen lader.

Ulemper:
Dersom man glemmer å trekke ut tilhengerkontakten og tømmer vognbatteriet blir og bilens batteri flatt...

Noe annet jeg ikke har tenkt på/burde tenke på?

At det beste batteriet tar skade av sånn kobling og blir det dårligste.

Jan Ole skrev:

At det beste batteriet tar skade av sånn kobling og blir det dårligste.

Når bilen går så er det jo 14,5 volt på batteriet foran, og ca 13,5 volt på vognbatteriet.
(var i hvert fall 1 volt spenningstap under lading med 4mm2 kabelen jeg hadde montert på forrige bilen)


At det beste batteriet blir dratt ned av det dårligste gjelder vel kun hvis de står tilkoblet når bilen er slått av, ikke sant?

Nja, ikke sånn jeg har forstått det, men om du prøver så kan du forteller her, tipper det ikke skjer noe første uka da.

Redneck skrev:

Jan Ole skrev:

At det beste batteriet tar skade av sånn kobling og blir det dårligste.

At det beste batteriet blir dratt ned av det dårligste gjelder vel kun hvis de står tilkoblet når bilen er slått av, ikke sant?

Nei. Det gjelder også under lading.

Jeg har gjort det samme som deg, men har koblet inn et rele på bilen som henter styrestrøm fra parkeringslys på bil. Dvs at når motor stoppes, kuttes strøm fra bil til vogn. Da er et av problemene eliminert.

Det andre problemet, batteriutjevning, elimineres ved å sette inn en booster med skillediode i vogna, før batteriet. Det har jeg også gjort, og det funker suverent.

HobbyTom skrev:

Nei. Det gjelder også under lading.

Det andre problemet, batteriutjevning, elimineres ved å sette inn en booster med skillediode i vogna, før batteriet. Det har jeg også gjort, og det funker suverent.

Jeg forstår ikke hvordan/hvorfor paralellkobling under lading kanskje kan skade batteriene???
Begge batteriene blir under kjøring matet med en spenning som er høyere enn hvilespenningen, altså tar de til seg lading.

Dersom to batterier med ulik hvilespenning står parallekoblet, så vil jo så klart det med lavest hvilespenning konstant trekke strøm ut av det med høyest hvilespenning, det forstår jeg.
Denne faren kan jeg jo unngå ved å sette et rele som kobler fra ladeledningen når jeg stopper bilmotoren, som du, HobbyTom, har gjort.
(så gjør det ikke noe om jeg glemmer å dra ut 7 pins kontakten ved parkering/overnatting)

Men jeg forstår ikke hvordan paralellLADING kan skade batteriene?

Hva er en "booster med skillediode"? En slags batterilader?




På den siste båten jeg hadde var det totalt 5 batterier.
Et start motorbatteri, og to forbruksbanker bestående av to (like) batterier hver.
Alle 5 batteriene ble paralellkoblet under kjøring, for å få ladet de.
Ved stilleligge benyttet vi en av bankene, og hadde de andre frakoblet.

På båten før der, hadde jeg kun to batterier, et forbruk og et motorbatteri.
Den var koblet sånn at motorbatteriet var alltid tilkoblet, men når spenningen var over 13,5 volt ble de paralellkoblet av et automatisk skillerele. Dette releet koblet fra igjen når spenningen falt, så man kunne tappe forbruksbatteriet helt ned uten at man tappet motorbatteriet.

Redneck skrev:

Jeg forstår ikke hvordan/hvorfor paralellkobling under lading kanskje kan skade batteriene???

Forenklet fremstilling:
Lading fra bilens dynamo senser når batteriet er fullt, og regulerer deretter ned til "vedlikeholdslading". Om dynamo på bil skal lade to parallelle batterier, vil ladereguleringa sense det dårligste batteriet, og dermed overlades det beste batteriet. Dette er skadelig for batteriet, og på sikt blir de jevnbyrdige. Håper dette ble forståelig.

Redneck skrev:

Hva er en "booster med skillediode"? En slags batterilader?

En DC-DC lader som hever inngangsspenning til 14,2 - 14,4V, og i tillegg separerer slavebatteri (vogn) fra master (bil) sånn at bilens dynamo tilpasser lading til bilens batteri. Boosteren har egen regulator, og regulerer lading av vognas batteri helt uavhengig av bilens batteri og tilstand på dette.
Koster rundt 1500kr på Kama eller Max, mener jeg å huske.

Redneck skrev:

På båten før der, hadde jeg kun to batterier, et forbruk og et motorbatteri.
Den var koblet sånn at motorbatteriet var alltid tilkoblet, men når spenningen var over 13,5 volt ble de paralellkoblet av et automatisk skillerele. Dette releet koblet fra igjen når spenningen falt, så man kunne tappe forbruksbatteriet helt ned uten at man tappet motorbatteriet.

Har sånt rele på min nåværende båt. Lever godt med det, siden batteriene er like store og like gamle.
Edit: Mitt rele har forresten skillediode, mener jeg å huske? Dvs egen laderegulering av forbruksbatteri?

Et tips til:
Sett inn en ON/OFF-bryter på styrestrømmen til rele du monterer i bil. Da kan du slå av strøm til tåkelyspol om ønskelig. Det verste jeg vet, er å ligge bak tente tåkelys... Også på hengere.

Edit:
Flere tips: Sjekk tverrsnitt på jordkabel i hengerfestet på bilen. Om denne er en pinglekabel som er klipset på en enda tynnere kabel i en av baklyktene, har du en brannfelle på hjul. Da må du bytte ut til 6kv jordkabel rett fra kontaktpinne og kortest mulig rett til jord.
Og IKKE hekt på enda en 6kv til 12V drift av vognas kjøleskap før ETTER booster. Min booster trekker 14A max, og om du legger på 10A til for drift av kjøleskap, har du plutselig for tynn kabel... La vognas batteri drifte kjøleskapet på 12V, så har du kontroll på samlet strømtrekk.
Og husk sikringer ved batteri, både i bil og vogn.

Til slutt, lykke til. Si fra om du trenger støttende tilrop fra sidelinja.

Sitat :

Forenklet fremstilling:
Lading fra bilens dynamo senser når batteriet er fullt, og regulerer deretter ned til "vedlikeholdslading". Om dynamo på bil skal lade to parallelle batterier, vil ladereguleringa sense det dårligste batteriet, og dermed overlades det beste batteriet. Dette er skadelig for batteriet, og på sikt blir de jevnbyrdige. Håper dette ble forståelig.

Så langt jeg har forstått vil bilens regulator endre ladespenning i forhold til temperatur. Jo kaldere det er jo høyere ladespenning. Tror ikke regulator merker noe til hvor dårlig batteri som står i, enten bil eller vogn.
Så lenge bilen sviver og gir høyere spenning enn 12V(13,2?usikker på eksakt tall), vil batteri ta til seg strøm, og 2 batteri under lading vil ikke kunne skade hverandre. Om to batteri med ulike egenskaper(f.eks gammelt og nytt) koples sammen når det ikke lades vil batteriene lade hverandre ut, og ødelegges. Derfor er det viktig at to ulike batteri ikke koples sammen utenom under lading.
Hvordan skille to batteri kan gjøres på mange måter: Skillerelè, vanlig relè som får pilot fra tenning og sikker flere andre måter som jeg ikke kjenner til.


En annen ting når ladespenningen er for lav som er vanlig i en campingvogn uten booster vil ikke batteri bli skikkelig oppladet og sulfatering oppstår. Når batteri ikke blir skikkelig ladet over tid vil batteri bli ødelagt. Derfor er det mye bedre å ha en booster som høyner til korrekt spenning slik at batteri blir 100% oppladet.

Hmm, interessant diskusjon.
Jeg har pr i dag en liten campingbil, i denne har jeg 2x75Ah startbatterier og 2x100Ah AGM fritids batterier, hadde tidligere 2x70Ah fritids syre batterier.

Opprinnelig ble dette koplet via rele som koplet inn når dynamo begynte å lade.
Etter noen døgn med vill camp og ned tappede fritidsbatterier så slet jeg med å få ladet opp disse.

Startbatteriene er så og si toppladet hele tiden, synker litt med innkopling av fritidsbatteriene men ikke mer en at dynamo følte at batteriene var ganske bra, tok derfor å ga begrenset med lade strøm.
Denne er utstyrt med 16mm2 kabel (ca 3meter) mellom start og forbruks batterier og har således lite spenningsfall

Så påstanden:"Da dynamo på bil skal lade to parallelle batterier, vil ladereguleringa sense det dårligste batteriet, og dermed overlades det beste batteriet." Det merket aldri jeg noe til.

Jeg bruker pr i dag en ekstra dynamo som kun lader fritidsbatteriene får å få tilstrekkrlig lading på disse.

Jeg har akkurat bestilt vogn selv og vil bruke booster i denne for å få opptimal lading når vi kjører.

4 batteri i en campingbil, det hørtes mye ut, uten at jeg har greie på hva som er vanlig. Hvor mange dager kan du da campe uten påfyll?

Er startbatteriene dine koplet sammen med fritidsbatteriene og så har du en ekstra dynamo til kun fritidsbatteriene? Er det tatt i bruk dioder eller noe her for å få det til?

Mener du at dynamo(les;regulator) "senser" på tilstanden til batteriene? trodde de var temp. styrt jeg, men det kan jo tenkes det har kommet noe mer inteligente regulatorer som føler på tilstanden til batteri og ikke tar hensyn til kun temperatur.

Camelot skrev:

Så langt jeg har forstått vil bilens regulator endre ladespenning i forhold til temperatur. Jo kaldere det er jo høyere ladespenning. Tror ikke regulator merker noe til hvor dårlig batteri som står i, enten bil eller vogn.

Rune R skrev:

Hmm, interessant diskusjon.
Så påstanden:"Da dynamo på bil skal lade to parallelle batterier, vil ladereguleringa sense det dårligste batteriet, og dermed overlades det beste batteriet." Det merket aldri jeg noe til.

Alltid hyggelig med synspunkter.

Sitat :

Det beste er derfor om regulatoren kan føle spenningen på batteripolene. Da må du sannsynligvis anskaffe deg en egen spenningsregulator. (Flere motorprodusenter har etter hvert skjønt dette, og utstyrt generatoren med en egen senseledning som man kobler til batteriet slik at regulatoren kan føle ladespenningen på batteripolene)
Det som skjer når batteriet lades opp er en kjemisk reaksjon. Kjemiske reaksjoner går raskere når det er varmt enn når det er kaldt, og derfor må trykket (voltstyrken) økes ved lavere temperaturer for at den kjemiske reaksjonen i batteriene skal være den samme. Moderne spenningsregulatorer måler også temperaturen på batteriet og justerer spenningen etter det. Ideelt skal ladespenningen ligge på 14,4 volt ved 20C. Blir spenningen høyere over et lengre tidsrom, vil vannet i batterisyren bli borte og batteriene kan bli ødelagt.

http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/73E3830903A35BF8C12576180048199C?OpenDocument

Det finnes regulatorer som kun måler spenning, og det finnes regulatorer som kun måler temperatur. Det finnes også kombinasjonsregulatorer, som måler begge deler. Hva dere andre har, skal jeg ikke uttale meg om.

Men en løs, temperaturstyrt laderegulator som kan monteres langt unna batteri, vil ikke føle batteriets temperatur om den monteres langt unna batteri. Det tror jeg vi kan være enige om?

Og nettopp derfor er de aller, aller fleste ladespenningsregulatorer jeg har sett for ettermontasje, både for båt og vogn, av den typen som føler på spenning. Og den føler på spenningen på bare det ene batteriet. Ikke begge. Og derfor vil den tilpasse lading for bare det ene batteriet.

Om du har batterier med forskjellig kapasitet, alder eller syrevekt, blir dermed ikke ladingen optimal på det andre batteriet.

Rune R skrev:

Hmm, interessant diskusjon.
Jeg bruker pr i dag en ekstra dynamo som kun lader fritidsbatteriene får å få tilstrekkrlig lading på disse.

Her har du nok forklaringen på at du aldri har merket noe til forskjellslading.

Jeg vil påstå at du skal koke et batteri for å få gjenoppfrisket det, og da gjerne med en god gammeldags ikke-elektronisk lader, men en som gir over 15 volt. Og grunnen til det er at syra ligger i lag i batteriet, og for å gjenoppfriske batteriet må det kokes for å få sirkulasjon i væska.

Camelot skrev:

4 batteri i en campingbil, det hørtes mye ut, uten at jeg har greie på hva som er vanlig. Hvor mange dager kan du da campe uten påfyll?

Neida, 3-4 batteri er ikke uvanlig i en bobil. Og gjerne kombinert med et solcellepanel eller 2, som denne:
http://www.finn.no/finn/car/mobilehome/object?finnkode=33420984


Mange bruker invertere på 2-3 kw, og da trengs det en solid batteribank.

Camelot skrev:

4 batteri i en campingbil, det hørtes mye ut, uten at jeg har greie på hva som er vanlig. Hvor mange dager kan du da campe uten påfyll?

Er snakk om en Toyota HiAce campingbil, har ingen ting som går på gass, derfor godt med strøm.

Camelot skrev:

Er startbatteriene dine koplet sammen med fritidsbatteriene og så har du en ekstra dynamo til kun fritidsbatteriene? Er det tatt i bruk dioder eller noe her for å få det til?

Startbatterier er som originalt. Ekstra dynamo kun til fritidsbatterier, dvs at dette er en egen seperat krets.

Camelot skrev:

Mener du at dynamo(les;regulator) "senser" på tilstanden til batteriene? trodde de var temp. styrt jeg, men det kan jo tenkes det har kommet noe mer inteligente regulatorer som føler på tilstanden til batteri og ikke tar hensyn til kun temperatur.

Regulatoren i en vanlig dynamo føler på tilstanden til batteriene, en del har innebygd temp måler også + noen har følekabel til temperatur på batteri. Finnes også en del med spenningsføle kabel på batteri.
På noen nyere biler styres lading av computeren i bilen.
Original dynamoen i min bil har spenningsfølekabel. Den ekstra monterte har ikke, mulig den har tempføler, det aner jeg ikke :s

Trodde han skrev "liten campingbil"
Man lærer så lenge man lever:)

Sitat :

Det beste er derfor om regulatoren kan føle spenningen på batteripolene. Da må du sannsynligvis anskaffe deg en egen spenningsregulator. (Flere motorprodusenter har etter hvert skjønt dette, og utstyrt generatoren med en egen senseledning som man kobler til batteriet slik at regulatoren kan føle ladespenningen på batteripolene)

Det finnes regulatorer som kun måler spenning, og det finnes regulatorer som kun måler temperatur. Det finnes også kombinasjonsregulatorer, som måler begge deler. Hva dere andre har, skal jeg ikke uttale meg om.

Men en løs, temperaturstyrt laderegulator som kan monteres langt unna batteri, vil ikke føle batteriets temperatur om den monteres langt unna batteri. Det tror jeg vi kan være enige om?

Og nettopp derfor er de aller, aller fleste ladespenningsregulatorer jeg har sett for ettermontasje, både for båt og vogn, av den typen som føler på spenning. Og den føler på spenningen på bare det ene batteriet. Ikke begge. Og derfor vil den tilpasse lading for bare det ene batteriet.

Om du har batterier med forskjellig kapasitet, alder eller syrevekt, blir dermed ikke ladingen optimal på det andre batteriet.

Nettopp derfor jeg ikke fikk optimal lading på fritidsbatteriene når de var koplet sammen med original batterier via rele, min original dynamo har spennings føle kabel.

HobbyTom skrev:

Rune R skrev:

Hmm, interessant diskusjon.
Jeg bruker pr i dag en ekstra dynamo som kun lader fritidsbatteriene får å få tilstrekkrlig lading på disse.

Her har du nok forklaringen på at du aldri har merket noe til forskjellslading.

Klart jeg ikke merker forskjell med separerte kretser

janp skrev:

Jeg vil påstå at du skal koke et batteri for å få gjenoppfrisket det

Sitat :

Batteriprodusentene har anstrengt seg for å minske gassing, og da blir det ingen bobler som kan sørge for at batterisyren blir blandet og jevnt fordelt. Det medfører at man i batteriet kan få flere skikt med syre med forskjellig egenvekt. Dette er særlig et problem etter at batteriet har vært utsatt for en eller flere dyputladinger. Man har målt syrevekter på 1,17 på overflaten og 1,35 i bunnen. Det kan ta måneder med vedlikeholdslading for at syren skal jevne seg ut. Hvis det ikke skjer relativt raskt, kan det resultere i sulfatering øverst i batteriet på grunn av lav syrevekt, og faktisk også i bunnen fordi sulfatet ikke vil oppløses. I bunnen av batteriet kan man i tillegg få ekstra store problemer med gitterkorrosjon.
For å bøte på dette problemet, finnes en såkalt Boost-funksjon på noen ytterst få ladere – bl.a. de største laderne fra Ctek. Denne Boost-funksjonen er i stand til å redde batterier i denne tilstanden, ved å "rekondisjonere" dem – som er en slags kontrollert overlading. Det skjer ved en konstant ladestrøm på 1,5 A, maksimert til 16 V i 4 timer. Hensikten er å generere bobler, slik at syren fordeles jevnt. Etterpå vil laderen gå tilbake til puls-vedlikeholdsfasen. Alle batterier kan ha godt av en boosting en gang i mellom, men det er spesielt viktig for de nye lavgassende Kalsium-Kalsium batteriene (som for eksempel Delphi Freedom), som ofte (misvisende) kalles "vedlikeholdsfrie".

http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/0CD7252168C9783FC1257618004821E8?OpenDocument

Ikke uenig i det. Men om det ene batteriet koker når det andre lades optimalt, dvs kontinuerlig og vedvarende, blir det tørrkoking...

Camelot skrev:

Trodde han skrev "liten campingbil"
Man lærer så lenge man lever:)

Hehe, min er heldigvis ikke så stor.
Er snakk om en 99 lang HiAce 4wd.
Er derfor vi har kjøpt vogn, ikke store vogna men et hav av plass iforhold til det vi er vandt til

HobbyTom: dette må en gjøre kontrollert, og det gjøres ved å bl.a å sjekke syrevekta.
Og så er det jo ikke nødvendig å gjøre dette så ofte tror jeg. Har ingen erfaring med dette, men et stalltips er en gang pr. år kanskje?

I dag har jeg byttet alle tre posisjonslysene nede på høyre side av vognen til LED pærer. Byttet også pære til LED i "utelyset" over døra.
(rygget til bilen sånn at jeg kunne sjekke at LED pærene virket)
I fjor byttet jeg de to øvre fremre posisjonslysene til LED.

Når jeg får støpt garasjetaket (og gulvet) på tirsdag, skal vogna flyttes dit.
Sånn vogna står nå kommer jeg ikke til venstre side og baksiden.
Når den er på plass på garasjetaket, om en uke til, så byttes 21W/5W pærene til bak/bremselys ut med LED pærer, de tre nedre venstre posisjonslysene byttes, og de to bakre øvre posisjonslysene skal også få LED pærer.

- Jeg skal gjøre det jeg kan for å redusere strømforbruket under kjøring =

- Dermed går det mindre ampere til lysene, og det blir mindre spenningsfall til vogna når bilen lader =

- Dermed lades vognbatteriet litt bedre uten at jeg har kjøpt booster.

Fikk også byttet posisjonslys foran på Chevyen, og skiltlysene bak til LED pærer.
= mindre belastning på dynamoen.

Alle pærene til dette kjøpte jeg på www.dealextreme.com

Alle pærene jeg nevnte pluss et par jeg bestillte feil til benkebelysningen pluss fire pærer til kostet UNDER 200 kroner MED frakt!!!!

Når det blir under 200kr blilr det ikke noe mva og fortolling.
På biltema koster bare bak/bremselyspærene så mye som alt dette....

En ukes leveringstid ca, så kom det hentelapp i posten.


www.dealextreme.com ANBEFALES av meg!!

sikkert nevnt før, men kan sikkert nevnes igjen
på en del nyere biler ligger det sensorer eller lignende en eller annen plass
disse har som oppgave å varsle føreren om defekte pærer på blant annet hengere og vogner
når man bytter fra standardpærer til led i utvendige lykter som får strøm fra bilen under kjøring kan man få opp feilmelding om at pærene er gåen siden de bruker så lite strøm at sensorene som ikke er følsomme nok tror det ikke er lys der

Gjerne ikke burgersuven som er mest ømtålelig på sånt, når jeg tenker etter var Volvo 140 -74 skikkelig vàr og systemet ble som regel satt ut av spill ved å fjerne varslingspæra i instrumentet.

Jan skrev:

sikkert nevnt før, men kan sikkert nevnes igjen
på en del nyere biler ligger det sensorer eller lignende en eller annen plass
disse har som oppgave å varsle føreren om defekte pærer på blant annet hengere og vogner
når man bytter fra standardpærer til led i utvendige lykter som får strøm fra bilen under kjøring kan man få opp feilmelding om at pærene er gåen siden de bruker så lite strøm at sensorene som ikke er følsomme nok tror det ikke er lys der

Sensorene merker bare feil pære på bil. Min bil har dette og kommer med feilmelding når jeg setter inn ledpære der det skal være vanlig. Dette elimineres med å sette inn ledpærer med motstander i. Stort sett alle ledpærer idag får du med motstander.

En henger som er ettermontert ledpærer i vil ikke fremkalle pærevarsel i på min bil.
Det er greit at biler er vell tekniske. Men at den skal vite om hengeren har originale ledpærer eller om dette er pærer jeg har skiftet, det tror jeg ikke. Min bil er såpass teknisk at den kobler ut ryggesensor bak når jeg kobler i en kontakt til henger. Jeg får opp feilmelding om en pære er gått på henger. Men om jeg setter inn en pære med for liten eller for stor wattstyrke så finner den det ikke ut. heller ikke om den er led. Mulig det er andre biler som finner det ut.

Jeg venter på en ny Semitrekker fra Volvo. Denne har mye LED. Vi har en lik bil på jobb og denne finner ikke ut om tralla vi trekker er skiftet pærer på. Vi har nemelig en tralle som alle lysene er skiftet ut med led og på denne kommer det ikke opp feilmelding på.

på sprinter 2010 modell er det i alle fall slike sensorer som reagerer på defekte pærer på henger
den forteller til og med hvilken pære som er gåen
det var en eldre henger med standardpærer, og 13 pins kontakt på bilen med overgang til 7 polet
likevel virket dette systemet, og varslet om rett pære
det var den samme hengeren som fikk innmontert led pærer, sikkert da uten motstander, for den varsla da om feil, men ikke når standardpære ble satt i
men som jeg skrev i første innlegget "en del nyere biler"

Skjønner det med ny bil.
Min varsler også om hvilken pære det er som er gåen. Både på bil og henger. Dette systemet kom MB med på 211 som kom i 2002/2003. Det den ikke sier ifra om er om jeg setter inn en LED pære istedenfor en vanlig på hengeren. På min måler den ikke motstand men at det er kontakt i lysene på hengeren. Jeg skal sjekke dette ordentlig når jeg skal bytte ut alle pærene som ikke er LED på vogna. Mulig det er noe annet på Sprinteren. Har forøvrig kjørt sprinter 2009/10/11 i noen år og ikke hvert borte i dette med annen pære i lysene på henger. Mulig det er noe annet på denne.

etter hva jeg har skjønt er det to typer slike sensorer
den ene måler enten eller, og reagerer ikke på ledpærer
den andre måler og varsler ved avvik fra normalt strømforbruk til den enkelte pæren
denne sprinteren gjør det, og sier fra om at det brukes for lite strøm til den og den plassen og at noe sansynligvis er galt

Jan Ole skrev:

Gjerne ikke burgersuven som er mest ømtålelig på sånt

Den gamle modellen av hippiebuss har heller ikke pærevarsler.

Det stemmer, T1,T2 hadde ikke dette og ikke T3 eller T4 heller, i alle fall ikke alle modeller selv om det er mye forskjellig ute og går der. Ellers kan vi nok fortsette lenge å ramse opp mer eller mindre moderne og innovative biler uten at det hjelper noen.

På T5en blir alt av hengere som blir koblet på ved hjelp av 13/7 adapter registrert som feil og det hjelper ikke meg noe.

Jeg har mye utstyr i T5'en, (til å være en Transporter) som f.eks skinn/alacantara førersete med sideairbag - men jeg har ikke kjørecomputer... Så dermed har ikke den heller glødetrådvakt.

På min T5, med 13/7 adapter, så står adapteren i hele tiden.

Resultat:
1 - Tåkebaklyset virker ikke, kun symbolet i instrumentet tennes når jeg slår på bryteren. Dette er laget sånn fra fabrikken: Når du har tilhenger OG slår på takebaklyset, så skal ikke BILENS tåkebaklys tennes, kun TILHENGERENS.

2 - Når jeg plugger i vogna, så tennes symbolet for tåkebaklys - for jeg bruker lederen til "tilhenger tåkebaklys" til å lade batteriet i vogna - dermed får bilens tåkelyskrets pluss fra vogna...

...og mens vi snakker om T3 - om et par dager kommer svoger med T3 på besøk, og da skal vi bytte gearboks... det er endel skruing på den modellen tror jeg.

hos meg på min NYE hyundai m/13 pins kontakt ,lader jeg batteriet i vogna og leverer strøm til kjøleskapet når bilen er koblet til ,dette går automatisk , da jeg ikke har gjort noe for å få det slik, men målte strømmen på batteriet i vogna og den gikk opp til 13,6 når bilen ble startet opp !!! og da blir jo batteriet ladet under kjøring.... eller ? og kjøleskapet funker når jeg vrir over til 12 volt og bilen er koblet til .....

Dette synes jo jeg er bra så langt , men når jeg koblet av vogna og målte i kontakten så gir bilen strøm også når den ikke går , dvs. at da kan jeg jo tappe den for strøm eller???? er det noe slags relle slik at strømmen bare går INN i vogna ......hmm nei dvs at jeg faktisk må koble av el kabel mellom bil og henger når vi parkerer for natta der vi ikke får 230 v strøm, ellers så kan vi risikere å ikke få starta, om morgenen , eller???

Hei.
På min vogn er dette koblet over et rele i vogna, dvs. at parkbelysning på vogna må lyse for at strøm går videre til lading og kjøleskap. Prøv igjen uten at motoren går. Dvs uten at det lyser utenpå vogna.

aha , dette virka ikke på dagen i går og det er kjøre lys som gjør at det kun er front lys som lyser , men da har du nok rett ,for jeg prøvde igjen i går kveld og da virka plutslig alt ....hehe det er jo en forklaring på det meste ja .......men skal prøve igjen etterpå ......takk skal du ha

Fått gjort litt på trekkbilen i dag:

6mm2 kabel trekt fra
plusspol til
hengesikringsholder til
rele til
bilens tilhengerkontakt.

Releet tok jeg styrestrøm fra posisjonslys i fronten - da er bilens og vognas batteri paralellkoblet når jeg har park eller hovedlys på bilen tent, og frakoblet hverandre når billysene er slått av.

På den måten så unngår jeg å tappe ned bilens batteri ved stans, og får ladet vognbatteriet under kjøring.

Er det noe som er umulig å sku i gang så er det burgersuv med flatt batteri og automat...

Bilen lader med 14,85 volt, rett etter start, når vogna ikke er tilkoblet.
Skal bli spennende å koble til vogna og se hvor mye spenningsfall det blir inn til vognbatteriet.

Har forresten byttet de fleste utvendige lyspærene på vogna til Led.
Er vel kun blinkpærer og øvre bakre posisjonslys som ikke er led utenpå vogna nå.

Mye forskjell på campingvognas bremselys når LED er montert.
Med Led tennes bremselysene bråere. Dette var veldig lett å se når jeg kun byttet bak/bremselyspære på ene siden, og fikk en annen til å trø på bremsen.

Redneck:
Har du en booster montert i vogna som vil regulere strømmen?

Det kan nok fungere uten også, men veldig viktig at du har en sikring på denne kursen som er dimensjonert etter den svakeste kabelen. Du har 6 mm2 i bilen nå, hvor tykk er den i vognen?
Tåler releet ditt denne strømstyrken? Disse vanlige bil relee`ne fra f.eks biltema tåler som regel 20A.

Uten booster så ser jeg for meg at når du en dag tømmer batteriet i vognen helt og skal ut å kjøre, så vil batterispenningen i vognen være kanskje helt nede på 11 volt. Når du har startet bilen og koblet bil og vogn sammen så tror jeg ledningsnettet vil få en hard jobb med å håndtere strømmen som vil gå bak til vognen. Det kan være nok til å smelte isolasjonen på kabelen.

Det er ikke urealistisk å si at i et slikt senario så vil det de første minuttene gå 100 A igjennom kabelen, og med 4 V spenningsfall så har du 400W på avveie i kabelen.
Startkabler er gjerne 35mm2 og rated til 400 A, de kan faktisk bli god og varm. Man skal nemlig ikke undervurdere størmstyrkene som oppstår når man kobler et tomt batteri til et fullt (husk at dynamoen også vil hjelpe til med å pøse på med strøm).
Og det er vel det denne tråden handler om, å paralellkoble bilens batteri med vognen sitt.

I motsatt fall når batteriet i vognen er 70-80 % fullt så vil ikke bilen klare å topplade batteriet i vognen fordi spenningsfallet over kabelen er for stort.

Mange nye vogner blir levert originalt med booster som leverer 7-8 A.
Selv syns jeg det blir litt for magert så jeg har en 20 A booster og det er også max av hva ledningsnettet i bilen tåler.

Det finnes boostere på 40A også, men da må man strekke ny og tykkere kabel både i bil og vogn. Det bør også kobles utenom den vanlige hengerkontakten på et vis.