Bobil og camping uten 230V

Skal gjøre en større jobb på strøm og forberede turer slik at vi stort sett kan klare oss uten 230V. Spesiellt for å være litt forberedt på å kunne være selvforsynt til en viss grad om det blir en lengre utenlandstur utpå høsten. Covid og restriksjoner ser nå til å gå mot en sakte død, og det åpnes helt uten restriksjoner flere steder fremover, ser det ut til.

Kjøpte et 98 Ah bobilbatteri fra Skanbatt i sommer. Det tok kvelden i jula, av en eller annen grunn. Skanbatt har butikker (Provolt) i bl. annet Oslo, og siden jeg var bare helt i nærheten en dag så fikk jeg et nytt.
Men det gamle lot seg ikke "åpne" med 12V fra et annet batteri, så etter byttet så jeg at de hadde en forbedret utgvave som heter Ultra". Dette har en reset-knapp for å resette, eller "åpne" BMS'en. (For den som ikke vet så stenger BMS*en om f.eks spenningen blir for lav.) Så jeg fikk returnere det jeg fikk dagen etter, og kjøpte 2 stk 120Ah Heat Ultra.

Skanbatt og service er jeg meget godt fornøyd med. "Gammelt" batteri ble hentet på døra hjemme, uten kostnad. Og nye batteri ble levert på døra. Også det uten fraktkostnader.

Har kjøpt litt utstyr fra et firma som heter Watski (Skyllerblad koblingsplinter), som finnes  i mange varianter, og i fargene rød og sort.  De jeg kjøpte har 4 stk M8- og 6 stk M6 tilkoblinger. Tror de skal klare 200A eller 250A. Skulle bestille noe annet fra Victron, men droppet det. Treg kundeservice og måtte etterspørre leveransen 2 ganger. De reklamerer med  at det skal være på plass innen 2-4 dager. Det er ike tilfelle. 10 dager tok det.
Kjøpte istedet fra Skanbatt/Provolt, og da er det her på 2 dager. Topp service, og de er også hjelpsomme på support i etterkant.

Har proff-utstyr for for kabelsko for kabel mellom 10-50mm2, for å sikre god kontakt. La også opp en egen kabel til bilbatteriet, som skal gi strøm til de nye batteriene via Victrons 12V DC-DC. Og i en bobil er det ikke enkelt å finne innvendige føringsveier, men det lot seg gjøre med litt banning. Og så er det viktig med å sikre dette, i begge ender.

Største kabeltykkelse er 50mm2, det skal rekke til ei kokeplate på 1500w. Sinusinverter er på 1500w, så det blir maks 120A som skal trekkes i systemet.

Kikket på Victrons kombinerte ladere/Invertere, som skal sikre avbruddsfri 230V til alt tilkoblet i 230V-delen. Men det ble for komplisert, da det måtte gjøres en omkobling i elinntaket. Og for å være sikker må også forhandler gjøre en del av dette for å være sikret om noe skal skje. Og da ble det droppet.

Laget en skisse av dette, for å gjøre det riktig og planlegge kabler og kabelsko og sikringer.



Eksempel på Skyllermarks koblingsplinter, denne har bare M8-koblinger tror jeg.

Ser du velger å gå fra batteri til batteri før du går til Mega Fuse og til Shunt og ikke like lange kabler fra hvert av batteriene direkte til disse, er dette fordi du ikke mener at du trenger å ha 100% balansert opplegg mellom batteriene?

Det er ikke alltid det går å balansere batterier. Når det er kun 2 stk så er det en ok måte å koble de til diagonalt, dvs (for de som ikke er helt oppdatert: pluss på det ene batteriet og minus på det andre batteriet) det er enklere med 2 batterier enn med 4 batterier. Tenkte på et stk 200ah, men pga plassen som er tilgjengelig så er det enklere å sette inn 2 stk batterier enn 1 stort. 200Ah er nesten 49cm. Og om det skjer noe så har man 1 batteri i reserve selv om 1 feiler. Ble litt overrasket over at det ene tok kvelden etter 5 -6 mnd.

Plassen er problemet, men jeg tror at det skal være  en tilfredsstillende måte å gjøre det på.
Har lest meg opp på linken under, men har jo koblet opp noen titalls batteribanker i jobb og har litt erfaring. Men man må ha litt bakgrunn og forståelse for strømstyrker, ampere og balansering av batterier for  å unngå skjevbelastning. Men tegningen er kun er arbeidstegning, det blir mange koblinger og fort gjort å koble feil retning. det er også en del kabler fra elektroblokka som skal kobles over. Men jeg skal se på om jeg lager en kobling med Andersonplugg for å kunne lade opp 1 og 1 stk batteri hver for seg. Et slikt system tåler fint en lader på 100A, eller enda kraftigere. Men med f.eks 30A så er det fort gjort å lade opp et stk i gangen.
Og det kan også være nødvendig å gjøre når man bruker en batterimonitor, ser jeg på Skanbatts nettsider. For som mye annet; ting må resettes av og til, og da må batteribanken kalibreres.
kalibreres.
Batteriene har også blåtann, så det er enkelt å se på status på hvert av de.
Noen vil stusse over om det er verdt det, men det er nå slik at det som leveres fra fabrikk ofte er enkelt og så rimelig som mulig. HYmer leverer en hybridløsning med Lithium og AGM, med ekstra kraftig lader. Men det er noe som må bestilles, og det koster ganske mye. Minst 35000, for 135Ah og ekstra lader. Og bilen vi kjøpte var jo ny, men stod hos forhandler.

Dette er jo ganske likt det som jeg hadde i vår Dethleffs 760, som vi byttet inn i sommer. Men det blir  litt mere omfattende pga DC-DC til bilbatteriet. Da hadde jeg et 125Ah Lithium, med egen lader (15a), og et Optima 75Ah batteri med Ctek 25A lader til bruk på Truma XT4 Mover.

Har avsjekket dynamo, den er på 150A som på papiret er ok. Men dynamoer i Euro6 er en egen kategori. Pga utslipp så skal de ikke lade så mye for å minske forbruk, og med det utslipp. Ganske latterlig, egentlig. Utslippshysteriet går sin gang, det er bare blitt slik. Man kan mene alt man vil om det, men ikke noe å få gjort noe med.



https://www.hytteprosjekter.no/post/hvordan-koble-sammen-flere-batterier-på-riktig-måte-for-å-danne-en-større-bank

Jeg har to 100Ah Lithium i min bil, de er koblet mot et samlepunkt både på pluss og minussiden fordi det var angivelig best og pr definisjon balansert. De har altså akkurat like lange kabler til disse punktene. Hvor viktig det er kan nok diskuteres, jeg ser at spesielt ved lave belastninger leverer de strømmen litt sånn hipp som happ, etter feks 50Ah forbruk er det kanskje gått 40Ah fra det ene og 10Ah fra det andre. Så plutselig åpner det med mest strøm og fyller inn på det med minst. Betyr ingenting for forbruket, det gjevner seg ut etterhvert. Monterte Victron Shunt for å gjøre det mindre forvirrende å se hva jeg brukte og hva jeg ladet med så batteriappen er lite brukt nå. Uansett Lithium er veldig fint å ha.

Har nå koblet over alt til de nye batteriene. Korte batteriledninger fra elektroblokka må forlenges/byttes ut.
Ble 2stk 100Ah, klikket feil underveis. Men 200ah er vel nok for mitt bruk. 3000 spart på det. Batteriene har blåtann, så jeg skal følge litt med utlading når det blir fricamping og større effektuttak. BMS'n er tilsammen 300A, det skulle holde rikelig.
Vel så viktig som balansert tilkobling er også den indre motstand i kabler. Flertrådet kabel er ubrukelig, mangetrådet av god kvalitet er et must.

Victrons produkter er jeg fornøyd med. Lademodusene (flow/bulk) kan justeres om man ønsker, men jeg bruker foreløpig standardinnstillinger. Skal se litt på dc/dc-laderen, og ev justere på inn- og utkobling. Men det blir ingen tur før rundt vinterferien.

Fordelen med flere produkter fra samme leverandør er god oversikt om man vil ha litt kontroll:

Når det gjelder balansering så er det nok mere viktig om det seriekobles, og det er kjølig i rommet. Typisk hytte og kuldegrader. ER det null grader så kan enkelte batteri kanskje ikke åpne helt, og stor skjevbelastning ved lading blir resultatet. Og for utgående kan jo BMS'n kanskje stenges ned også, og da er det ikke 48V om man bruker det i et slikt oppsett.

Og de batteriene jeg har (Heat Pro Ultra) er omtalt i denne videoen, og dette batteriet er noe helt annet enn ordinære Lithium-batteri. Ultraserien har mange finesser, Can-bus for å få en tydeligere oversikt over hele oppsettet når det parallell eller seriekobles til f.eks 48V. Kan kobles sammen med en 8pins kabel, og da får jeg opp summen av batteriene og ikke 1 og 1 batteri. Er det  2 stk 100Ah kommer det opp som 1 oppsett med 200Ah. Pluss mye annet.

Se denne videoen på youtube fra Skanbatt:  https://www.youtube.com/watch?v=IqT_3lTDZZM

For de fleste som skal velge å bytte fra bly til lithium er det litt å sette seg inn i angående innstillinger og eventuelle ekstra tiltak som ladere og overvåkning. Hensyn skal kanskje også taes om batteriene vil ha behov for lading ved minusgrader. Egenskapene er forskjellige mellom modeller og merker, da er det greit å kun forholde seg til leverandøren sine anbefalinger. I de fleste tilfeller er det lett å finne passende batteri og gevinsten er stor. Kapasitet, vekt, holdbarhet, evne til å ta i mot lading og mulighetene til å ha kontroll på tilstand gjør disse til veldig gode valg. Skanbatt support forum på FB anbefales å sjekke ut. For de med behov utover vanlig bruk finnes det massevis av løsninger og plasser å finne ut dette men de som trenger dette klarer nok å finne ut hva de trenger på egenhånd. Viktigst er nok å formidle at dette kan være både enkelt og fordelaktige forandringer for de fleste.

Å skifte ut til Lithium høres bra ut for de fleste, om man ønsker mere lagret strøm og lavere vekt. Men det er utfordringer også, og det første man bør undersøke mere om er gammel lader og innstilling. På flere nyere vogner, og på svært mange bobiler, står det elektroblokk fra Schaudt. Og det er bare nå nylig det leveres EBL fra Schaudt som også har en egen innstilling for Lithium.
Så hva skal man velge, når det er slik som det på min EBL30? En raskt sjekk i manual og ladekarakeristikk vider at GEL er riktig innstilling. Den skal gi rundt 14, 4V, og  det stemmer. Prøvde AGM, som skal gi 14,7V. Og det stemte. Har flere ladeenheter fra Victron (4 stk), og der gir Lithium ca 14,4V. Det gjelder MPPT, DC-DC og 230V Bluesmart-ladere.  Har man kunnskap så er det muligheter for å endre på dette og lage eget oppsett. Men det ser jeg ingen grunn til å gjøre.
Snakket med Øyvind på support hos Skanbatt (for kjøp er det Provolt.no som er nettbutikk for private), og han bekrefter at det er GEL som skal brukes på EBL-blokker fra Schaudt.

Så er det også mye diskusjon om hva som er best av Prismatiske- og sylindrisk celler. Makspower bruker mye Cylindriske celler. Om batterier med denne teknikk er det sagt (tidligere) at de er noe rimeligere å produsere. Vet ikke om det er riktig. Sannsynigvis spiller ikke dette så stor rolle. Men verdt å sette seg inn i om man vil. For det er lett å finne misvisende opplysninger.

Litt info fra makspower. https://makspower.no/lithium-sylindriske-celler-prismatiske-celler/
Tror Skanbatt's litiumbatterier er av Prismatisk type.

Og BMS er også viktig å forstå seg på, Tapper man batteriet for hardt ned , spenningen faller under utkoblingsspenningen, er det ikke mulig å få "åpnet" den igjen med en nyere lader. Du må ha 12V fra et hjelpebatteri, eller en liten omformer (230V AC inn) som jeg kjøpte hos Clas Ohlson. Denne gir konstant 12V DC ut og da er det bare å koble på pluss og minus 1 sekund så er BMS åpen og klar til å lade opp batteriet. Med de nye Heat Ultra fra Skanbatt er dette løst med en resett-knapp (holdes inne 10 sek), da skal dette løses enkelt. Sier Skanbatt!

Sjekk også hvor mye Ampere en BMS kan gi, 100A gir ca 1200W. Sjekk ut om det er kontinuerlig eller kortere tidsintervall verdien gjelder. Mine batterier har en BMS på 150A, og den dobles når det er 2 i parallell. 300A fgir maksimalt rundt 3600watt teoretisk. Og da må det kraftige kabler til, holder ikke med 50mm2 heller.

Dette er litt uforståelig for meg. Greit at det er en fordel med lithiumbatterier, forstår det i forhold til vekt. Jeg har et blybatteri på 80 AH, fungerer ok i forhold til Truma mover og ellers. Riktignok noe sløvt og sakte på moveren når motstanden/bakken er stor (singel!). Ville det være noe å vinne på å bytte til lithium? Benytter Cadac 7000 lader, har Schaudt blokk.

Om det er nok strøm på batteriet, så får du ikke noe mye ut av moveren når det går tregt i motbakke om du går over til Lithium. Da er det moveren som er for svak. Sannsynligvis.
Men om du trenger å kjøre litt lengre enn 25 meter, så er det noe helt annet. Et 80Ah batteri som er 3-4 år har ikke mye strøm å gi, kanskje bare 40-45% av de 80Ah før moveren stopper. Og med et vanlig batteri så har du ingen kontroll på at spenningen blir lav, og lav spenning gir dårlig ytelse. BMS på Lithium kutter ut slik at du ikke går under den spenningen som BMS er programmert til. Et vanlig fritidsbatteri går bare nedover og nedover til Mover ikke orker mer. Men det kan også være slik at din Mover kutter ut om spenningen faller til et for lavt nivå.

Men, det kan godt hende at Moveren din sliter pga spenningsfall. Og hvilespenningen er på mine batteri rundt 13,8V. Og fordelene med Lithium er at spenningen holder seg jevnt overl engre tid før det begynner å tømmes. Typisk når jeg trekker rundt 60A med kaffetrakter så faller spenningen til rundt 13,2V, for så å stabilisere seg rundt det (om ikke solcelleladingen trår inn, på vogna ladet de opp til 285watt eller ca 23A). Med ditt batteri så faller nok spenningen til et langt lavere nivå, og med 1 volt høyere spenning så yter nok moveren mere.

Om du skal bytte ut til et Litium så får du god kvalitet fra Skanbatt til ca 5000. Og om du vet hvilken Schaudt du har så er det nok sikkert at du kan bruke GEL-innstillingen. AGM-modus gir alt for høy spenning, og det kan være drepen for et Lithiumbatteri. På min EBL så lader den med 14,4 lengre enn i AGM.modus.