Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw

Bra innlegg JanP!! Blir, som sagt, ikke misunnelig (på dere som har en "operativ" Alde)..

Flott skrevet JanP

Får stikke innom på Rustberget en gang, ser ut til at det er mange av dere som bor der og kjenner hverandre. Kjører jo opp og ned noen ganger i løpet av året. Skal vel ikke være så vanskelig både se og høre dere!

Mannen i termodress er Tom RS sies det.

Godt at det ikke er denne da:


Er det i thermodress midtsommer også så skal jeg vite å finne ham!

Midtsommers er det visst vanskeligere å finne ham der, tror det er bare når det termodressføre han holder til der.
På den tiden er det minst et par andre her inne du har større mulighet for å finne der.

Jan Ole skrev:

Mannen i termodress er Tom RS sies det.

Er nok det ja!! Enda godt vi ikke har like dresser da....

Står enda på stedet hvil her folkens. Blir ikke noe bedre, men heldigvis ikke dårligere Så noen som antydet at jeg ikke hadde konvektorer nok, noen andre antydet tidligere at jeg hadde for mange konvektorer. Ikke vet jeg. Ser bare at alle bilene har samme antall konvektorer, selv de nye 2010 modellene. De på alde ble lei å svare meg. De mente jeg burde få bilen på verksted men selv de finner ikke noe unormalt. Har spekulert litt på om det finnes kominikasjon mellom alde og produsenter? Eller peiser de bare på med det de måtte mene uten å ha noen form for testing. Blir bare spekulasjoner så det skal vi legge på hylla. En annen ting som har slått meg er om virkelig fykjelen og produsenten holder hva de lover ang systemtempraturen.

Alde er ikke så ulikt kjølesystemet på en bilmotor. Bilmotoren har en normal arbeidstempratur på 88-90 grader og vannet sirkulerer fort. Dette reguleres av en termostat. Når alden oppnår normal arbeidstempratur på 80 grader (jeg opplever dette på rundt 76 grader) pauser den, dette er på en måte dens termostat. På bilmotoren har kjølevannet ganske lik tempratur hele sin runde selv etter en tur gjennom radiatoren, dette for å oppnå normal arbeitstempratur uten for mye svigninger da stor svigninger kan være skadelig for motoren. Alden bør jo også ha det på samme måte, for hvis vannet er for kaldt når det kommer i retur vil fyrkjelen gå i ett og dette er heller ikke så bra for kjelen og oppvarming vil bli veldig ugjevn.

Jeg har vurdert å bytte sensor som måler tempraturen på systemvannet i alden for å se om det kan være feil i denne. Hvis de finnes en slik, må sjekke etter i manualen. Regner med det ellers så vil jo ikke elektronikken få beskjed når det er på tide å slutte å brenne og en overoppheting vil skje.

Det er ikke noe problem å måle temperaturen med en seperat måler, gjerne en sånn Ir-måler, sånn som ser ut som en pistol, den måler du raskt på flere punkter uten at de rekker å forandre seg. Mål på slangen ut av Alden, så inn på Alden og gjerne på noen punkter rundt i bilen. Da vil du raskt se hvordan temperaturen endrer seg på veien rundt.
I en vogn ligger differansen gjerne under ti grader om alt er i orden.
Min Alde virker å legge ut på ca 85°C i følge det som blir vist i displayet.

Om en IR ikke viser helt nøyaktig vil du om du gjør slik Jan Ole sier se temperaturforskjellen mellom ut og inn og ha en viss pekepinn om tempen synker tilstrekkelig til å ha varmet opp noe som helst.

Jeg husker ikke hva du har skrevet tidligere, men som jeg har sagt før kan konvektorene være varme, men tempen er ikke tilstrekkelig til at konvektorene virker slik de skal. Dette var Jan Ole inne på.
Jeg erfarte at jeg måtte få en høy temp på vannet, og kjørte med 12V på max speed lenge i gangen før jeg kom i mål. Kjørte det slik i 40 50 min av gangen, og da hjalp det. Min erfaring er at man trenger tid og høy temp på vannet. Men andre kan jo ha andre erfaringer. Men kommer det ikke varme opp bak hele konvektorene er det luft i systemet, det er jeg 99% overbevist om.

Sjekket med hva du har skrevet tidligere. Utifra min lille erfaring og de lengder med rør du ha, ca 80 m, burde du ha et stort temperaturfall om alt var ok.

Og en ting til jeg ville ha kostet på meg når du oikke kommer i mål. Jeg lånte et Fluke termografikamera Ti10 for ei tid tilbake. Fantastisk til mange ting. Jeg tror ikke du har nevnt noe om hvor du bor, men om du bor i nærheten av en stor by ville jeg prøvd å finne et firma som holder på med dette og leid de inn for et par timer for å se hvilke temperaturer du har hvor i bilen din. Om dette koster deg noen få tusen-lapper er det kanskje verdt å forsøke?

Du har fått mange tips, men finner ikke ut av det. Jeg vet ikke om hvor tålmodig du har vært, men som jeg sier over her har jeg erfart at om det er luft som er problemet så trenger du tid for å fjerne dette. Jeg husker ikke om du skrev om du har funnet alle lufteventiler, men det er jo alfa og omega også. En kort vri for å åpne er nok, du hører når lufta kommer (om det er noe, da).

Thomas skrev:

Jan Ole skrev:

Mannen i termodress er Tom RS sies det.

Er nok det ja!! Enda godt vi ikke har like dresser da....

Min dress er hakket finere enn din

JanP skrev:

Får stikke innom på Rustberget en gang, ser ut til at det er mange av dere som bor der og kjenner hverandre. Kjører jo opp og ned noen ganger i løpet av året. Skal vel ikke være så vanskelig både se og høre dere!

Er flagget oppe, er det bare og komme.

Thomas skrev:

Bra innlegg JanP!! Blir, som sagt, ikke misunnelig (på dere som har en "operativ" Alde)..

Å joda - det blir du nok det

Edgar

Jeg har så vidt lest gjennom tråden og ikke fått med meg alle detaljer, men har du ren glykol (konsentrat) på anlegget tror jeg du vil få de problemer du beskriver.

Ren glykol har VELDIG dårlig varmeledende egenskaper og skal blandes med min. 30 - 50 % vann for at kunne "transportere" varmen.

JKL: Jeg fant noe interessant på engelsk Wiki. Frostvæsken (glykol) ble utviklet for å kompensere vannets dårlige varmeledende egenskaper. Og tilstatt stoffer for å hindre korrosjon etc. Det er det stikk motsatte av det du skriver. Er du helt sikker på at det du skriver er riktig? Sjekk ut litt selv og se om du har rett eller feil. Hvis det du har skrevet er feil, hvilket jeg tror, bør det kanskje korrigeres!

Her er en oversikt (etylenglykol) over ca. frysepunkt for forskjellige blandinger. Å fylle ren frostvæske på tanken vil gi store problemer:

Vektprosent 0: Frysepunkt 0 gr
Vektprosent 10: Frysepunkt -4 gr
Vektprosent 20: Frysepunkt -7 gr
Vektprosent 30: Frysepunkt -15 gr
Vektprosent 40: Frysepunkt -23 gr
Vektprosent 50: Frysepunkt -34 gr
Vektprosent 60: Frysepunkt -48 gr
Vektprosent 70: Frysepunkt -51 gr
Vektprosent 80: Frysepunkt -45 gr
Vektprosent 90: Frysepunkt -29 gr
Vektprosent 100: Frysepunkt -12 gr


Nå fryser ikke frostvæsken, men den krystalliserer seg og trekker seg sammen i motsetning til vann som utvider seg ca 7-8% om jeg husker rett. Observer at det her er vektprosent, og ikke volumprosent, selv om det ikke skiller mer enn 5% fra volum til vektprosent.

Vann har svært høy spesifikk varmekapasitet, det vil si at vann har evnen til å ta opp, transportere og avgi mer effekt pr liter enn de fleste andre væsker, også glycolholdig vann.
Gycol eller andre tilsetninger må allikevel til for å oppnå andre opplagte egenskaper som korrosjonshinder og frostsikring.

JanP

En 50% glykol blanding leder 20 % dårligere enn rent vann!

4,186 Kj/KgK er tallet som gjelder for vann, syns å huske at sprit var på noe over 2.

Jan Ole skrev:

4,186 Kj/KgK er tallet som gjelder for vann, syns å huske at sprit var på noe over 2.

synes da sprit varmer helsika godt jeg
er du sikker på det tallet?

Jepp, det var det vi brukte på Kjølemaskininstskolen, det for vann altså, men ser nå at en del andre steder slurver de litt med tredje desimal!

Dette fant jeg også:

Vann har utrolig overlegen varmetransport egenskaper sammenlignet med nesten alle andre flytende kjølemedium - langt bedre enn glykol-baserte kjølevæsker. Som vist i tabell 1, vann har nesten 2,5 ganger større varmeledningsevne i forhold til glycol kjølevæske.

Jeg mente at vann har bedre varmeledningsegenskaper enn glykol, men dette viser bare at ikke alt man leser er riktig og kan presenteres som en sannhet. Beklager!

Ikke belær en kjølemaskinist om varmeledningsegenskaper.

Men jeg kan mye om signalrefleksjon i coaxkabel i frekvensområdet 870-960 mhz, og 1850 - 2170 mhz. Men det er vel ingen her som har bruk for det. Sukk!

Jan Ole skrev:

4,186 Kj/KgK er tallet som gjelder for vann, syns å huske at sprit var på noe over 2.

2 høres unektelig lavt ut! Er du sikker på det? Mine erfaringer med sprit er at det leder 100. Prosent altså, men det er vel ikke det samme som kilojoule pr kg og Kelvin. Sikkert en annen verdi. Men den leder godt. 100%, ganske sikker på det. Kan bekreftes av alle her i trøndelag som har drukket av sin hjemmelagede.

JanP skrev:

Ikke belær en kjølemaskinist om varmeledningsegenskaper.

Men jeg kan mye om signalrefleksjon i coaxkabel i frekvensområdet 870-960 mhz, og 1850 - 2170 mhz. Men det er vel ingen her som har bruk for det. Sukk!

Si ikke det, driver og skjøter coaxen til antennene til det trådløse ryggekameraet. Har gjort det på kameraet, men må nok gjøre det på skjermuniten også, får mye refleksjoner fra omgivelsene såsom autovern og lignende. Tips?

Edgar

Konklusjonen er: For mye glykol = For lite varme / kjøling!

Står det at Edgar har brukt ren glycol noe sted?

Ikke på sånn stående fot, har bare holdt med 3/8" og opptil 1 5/8". Litt andre dimensjoner, og verktøy.

Men jeg har bestillt meg et nytt Waeco, trådbasert. Og de leverer et pluggsett beregnet til bruk på caravans. Har ikke fått det enda så jeg vet ikke hvordan det er. Skal være vanntett, men jeg vet ikke helt hvordan det skal kobles. Tror ikke det er coaxbasert, men flertrådet. Er enklere å skjøte og plugge da. Må muligens lodde, men det gjør ikke noe.

Gikk bort fra trådløst da skermen var stor og tung (7"). har ikke bruk for et monster i frontruta. Dessuten har jeg bare 7 polt hengerfeste som nevnt tidligere. Vil gjerne ha muligheten til å koble inn kameraet uten å slå på strøm innenfra vogna som du har nevnt tidligere.

Er det ikke mulig å skjøte skjermen og så legge alufolie utenfor dette igjen på skjøten?

Jan Ole

Nei.
Men har han ren glykol så får han vel de symptomene han beskriver.
Lav temp. på vann ut og høy temp. på vann retur, samt lav temp. i bilen.

jkl

Det tror jeg du har rett i, vi får se hva han forteller.

Er det en ide at han oppsøker et verksted og skifter ut all kjølevæske, og vet at han har fått riktig type/blandingsforhold og at det ikke er noe smuss i væska? Håpløst å prøve og prøve, vanskelig å hjelpe noen når en ikke vet forhistorien på bilen. Kan være mye grums der som han ikke vet noe om. Samt at det kan være blandet rød og blå væske, da går det vel rett heden etter det jeg vet.

Nei skift alt snarest, er dere enige?

I mangel på løsning er det det, men han kan jo få fortelle om har full kontroll på dette.

Håper at han logger seg på i den nærmeste tiden, og forteller at problemet er løst. Alltid kjekt å vite løsning på et problem som en prøver å løse ved egne erfaringer.

JanP skrev:

Jan Ole skrev:

4,186 Kj/KgK er tallet som gjelder for vann, syns å huske at sprit var på noe over 2.

2 høres unektelig lavt ut! Er du sikker på det? Mine erfaringer med sprit er at det leder 100. Prosent altså, men det er vel ikke det samme som kilojoule pr kg og Kelvin. Sikkert en annen verdi. Men den leder godt. 100%, ganske sikker på det. Kan bekreftes av alle her i trøndelag som har drukket av sin hjemmelagede.

100%? klarte aldri å få det mer enn 94-95%