Inverter tilkoblet vognens elnett eller utenom?

Vurderer å koble en Sinus Inverter i vogna mi på mellom 500 til 1000w. Spørsmålet er vel om det vil gå an å koble denne inverteren slik at jeg har 230v i alle stikkene i vogna uten at den lader batteriet?

Tenkte primært på at hovedsikringen er avslått og at jeg kobler inverteren som en "tie grid inverter" i en av vognens 230v stikker og dermed spenningssetter resten av stikkene i vogna.

Vil dette være mulig eller vil det lønne seg å kjøre inverteren helt utenom på en egen stikk?

Her er det selvsagt snakk om fricamping uten tilknytning til 230v

Allerede innkjøpt 250w solcelle og mppt regulator.

Hvordan gjør dere det som har invertere?

Har inverteren koblet utenom vognas 230v anlegg med en kontakt plassert lett tilgjengelig.

Noen som har inverterstrøm på de orginale vognstikkene?

larseer skrev:

Noen som har inverterstrøm på de orginale vognstikkene?

Har prøvd iallefall, med litt varierte erfaringer.
Opplevde at noen belastet inverteren med å sette på elkolbe, varmekabler osv. Batteriladeren startet også.
Gikk en del sikringer før alle var innstilt på hvordan dette fungerte. Varmekablene (som jeg har trafo til nedi en benk) gikk det en del tid før jeg oppdaget stod på med ganske så nedtappet batteri som resultat.

Så idag er inverteren koblet til eget stikk, som vi bruker veldig sjeldent egentlig. Husker ikke sist den var slått på faktisk.

Ok... Må kanskje vurdere bruken av dette...

Jeg har et lite dilemma, for vi har planlagt å fricampe en del og ønsker å være uavhengig av 230v fra campingplasser eller aggregat til en hver tid.

Derfor har jeg et ganske stort flexi solcellepanel som skal på taket med mppt controller. Og vurderer en inverter i tillegg.

Har ikke mulighet til å lade vognbatteri under kjøring og heller ikke ha kjøleskap på 12v.

Litt skeptisk til å la det gå på gass under kjøring og har lekt litt med tanken på å få dette til å gå på 230v under kjøring fra inverter.

Må kanskje bare kjøre det på gass...

Kjører alltid kjøleskapet på gass under transport unntatt på ferger. Fricamper noen døgn i sommerhalvåret og det funker ok med solceller, inverter og 110amp Batteri. Da har vi med det panelet produserer nok strøm til vannpumpe, periodisk drift av alden, lading av telefoner/pc og litt tv- titting på kvelden.
Brukte et aggregat noen timer en sommer men var ikke noe fornøyd med den løsningen.

Hvor mye trenger man egentlig 230V når man fricamper?
Kjøleskap -> Gass
Varme (med varmtvann) -> Gass
Gulvvarme -> Gass (ikke for alle, men for vår del)
Matlaging -> Gass
Vannpumpe -> 12v
TV -> 12v
Radio -> 12v
Mobil ladere -> 12v
Laptop -> 12v
Router -> 12v
Lys -> 12v

Micro har vi ikke i vogna så da er det ikke mye vi trenger 230V til. Har lading fra bilen med booster og bruker ikke mover når vi fricamper så vi har ikke opplevd å gå tom for strøm enda.

larseer skrev:

...
Har ikke mulighet til å lade vognbatteri under kjøring og heller ikke ha kjøleskap på 12v.
L...

Lurer på hvorfor ikke?? Kjører alltid med lading og kjøleskapet på 12v under kjøring. Har et trådløst biltema termometer med sendeenheten inne i kjøleskapet som kan overvåke tempen. Det er klart at kjøleeffekten på 12v er dårligere enn el-/gass, men selv på varme dager stiger ikke temperaturen i kjøleskapet mer enn til 5-6 C° etter flere timers kjøring. Om man så tar en 30 minutters pause på gass er det nede på 3-4 C° igjen.

larseer skrev:

Har ikke mulighet til å lade vognbatteri under kjøring og heller ikke ha kjøleskap på 12v.

Hvorfor ikke legge opp for lading og kjøling på 12V?

Jeg har vanlig 7-pols kontakt mellom bil og vogn. Bruker batteribooster for lading, og kjører kjøleskap på 12 V fra vognbatteri under kjøring. Om jeg skal fricampe, kjører jeg kjøleskap på gass den siste biten frem sånn at jeg får toppa batteriet. Også har jeg mulighet til å lade opp batteriet ved å starte bilen. Den bråker mindre enn et aggregat, og veier mindre også. Siden jeg likevel har med bilen, mener jeg.

Ja, det er ikke problem med gass under kjøring, og det kjøler bedre enn 12 V. Ikke slukker det heller (Solifer).

Jeg satte inn et termometer med separat føler i kjøleskapet for mange år siden, med en tynn ledning inn i skapet og display utenfor. HobbyTom nevner trådløst termometer, det fantes ikke den gang. Nå ser jeg Biltema (bl.a.) har slike trådløse: http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Klokker-og-Termometre/Termometer/Tradlost-termometer-2000036037/
Med det kan jeg kan en ekstra føler i fryseskapet også. Kjekt, dette skal jeg kjøpe med ekstra føler!

Njæææ.... bruken av 230v er kanskje ikke helt tilstede, det meste som dere sier går jo fint på 12v. Jeg må legge opp lading til batteri siden jeg har 7 pols på bil og 13 på vogn. Men pytt, kjører kjøleskapet på gass som dere sier.

Har og mover som jeg ikke blir å bruke mye på fricamping så det her skal vel løse seg!

Lading av batteri får solcellepanelet ta seg av

Takker for synspunkter!

Sikkert like greit å legge opp til 13 pol på bilen, 2,5 kabel til pin 9 direkte og 10 via tenning, jord til 11 og 13. Ryggelys på pin 8 er også veldig kjekkt å ha. Selv om det ikke er noe problem med gass under kjøring, så ser ikke noe poeng i å kaste bort gass på det når man i de aller fleste tilfeller har mer enn nok strøm fra trekkbilen til å drive kjøleskapet og lade forbruksbatteri under kjøring. Forskjellen i kjøleeffekten på gass og 12v er minimal så lenge kjøleskapsdøren holdes lukket.

På vår vogn går pin 9 direkte til booster for lading av forbruksbatteri, denne slår seg av automatisk om spenningen blir for lav slik at bilen alltid kan startes. Pin 10 går via tenning direkte til kjøleskapet. Når det er koblet slik kan kjøleskapet ikke gå på 12v fra forbruksbatteriet, men kan ikke se nødvendigheten av det.

Kanskje jeg bare må kjøpe ny bil med 13 pol og alle pinner tilkoblet fra fabrikk

Det blir vel en kostbar kontakt!? Men så får du da en bil med på kjøpet...

Ja får prøve å legge fram det forslaget til fruen... Må ha ny bil pga hengerkontakten. Tipper hun går med på den...

Men fra spøk til alvor.... Jeg har ei 2015 Hobby med batteripakke fra fabrikk. Da er jeg bra sikker på at jeg har slik Autark pakke med lader og booster (ja jeg veit, har ikke helt klart å sette meg inn i hva jeg faktisk kjøpte nytt i fjor)

Jeg har i dag bil med 7 pols kontakt som jeg nå (etter å ha lagt inn dette innlegget) skal bytte til 13 pols

Jeg kobler 13 pols likt med de eksisterende 7 pols jeg har i dag for utvendige lys etc....

Så....... la oss si at jeg velger å droppe å kjøre kjøleskapet på 12V og vil kjøre det på gass istedet.... MEN jeg vil lade vognens forbruks batteri fra bilen....

Kan noen av dere vise mennesker fortelle meg hvilke pinner på 13 pols kontakten som jeg da må koble på`?

Forstår jeg det rett hvis det blir en direkte 2.5 kvadrat fra batteri og inn på pin 9?

Bør jeg koble pin 9 via rele?

Hvilken skal jord kobles på når det bare er snakk om kun lading? Både pin 11 og 13?

Takk på forhånd for svar

Er beskrevet ganske bra på denne tråden hvordan hengerkontakt kan kobles.

Johnny skrev:

Er beskrevet ganske bra på denne tråden hvordan hengerkontakt kan kobles.

Flott takker

Har et siste spørsmål. Jeg er litt på tynn is når det kommer til dette med ladebooster? Hvis jeg har autark pakke fra hobby har jeg orginalmontert ladebooster? Er det vanlig at disse ligger på ca 8A? Leser litt i andre forum med hobbys ladebooster har innebygde rele? Stemmer det?

Lurer primært på dette siden det i koblingskjema står at pin 9 er direkte fra batteri.... Er ladeboosteren i vogna så smart at den ikke tapper batteriet bilen når ekvipasjen står i ro?

Noen som har noe utdypende å komme med på det området?

Har ingen aning om hvorvidt du har booster eller ikke, men ettermarkedsboosteren min skiller ikke på ladespenning eller vanlig spenning. Der er det koblinga på bilen som kutter strømmen. Selve boosteren starter lading så godt den kan ved tilførsel av 9V eller høyere, så om strømtilførsel fra bil ikke ble brutt når motoren stopper ville bilbatteriet fort blitt tappa. Om booster ikke har tilgang på strøm, kobles innebygd rele ut og man kan ikke måle batterispenning på andre siden av booster, dvs hengerkontakt mot bil.

Så om du har ei prøvelampe, eller et måleinstrument, eller en bekjent med noe sånt og kanskje litt peiling på å bruke det, kan du gjøre to enkle målinger:

1. Står det batterispenning til pinne 9 på vogna hele tida? Om det gjør det, så har du sannsynligvis ikke booster... Husk at du må teste dette med jord på batteriets minuspol for å være sikker, siden kretsbryter kan stå på jordsiden også. (Var det Tabbert som hadde noe sånt, eller Kip? Lenge siden, husker ikke...)
2. Står det batterispenning til pinne 9 på bilen hele tida? Da har du i så fall en lite gjennomtenkt oppkobling av hengerfestet ditt... Det bør være sånn at det kun står strøm der når dynamo lader, kjørelys er på etc. Så her må det til enten et spenningssensitivt rele eller et vanlig mekanisk rele, styrt av parkeringslys eller noe sånt. Husk sikring og bryter, kan være greit å kunne slå det av.

Om du får "ja" på begge målinger, bør du gjøre om på minst en av dem. Jeg ville starta med bilen.

Yes. Jeg skal sjekke ut dette.

Skal koble på ny 13 pols stikk på bilen i påska.

Tenker at jeg drar strøm fra batteri med sikring via ett og samme rele til pinne 9 og 10 sånn at batteri i vogn lades og at når jeg først holder på kan kjøre kjøleskap på 12V i samme slengen. (blir sikkert å kjøre det på gass for det meste)

Legger opp 2 ledninger med 4 kvadrat fra rele og bak i kontakten, 4 kvadrat kabel til jord på 11 og 13

Henter styrestrøm fra parklys

Det går vell bra å kjøre begge strømledningene til pinne 9 og 10 fra ett og samme rele ved å bruke ett med 5 pinner?

HobbyTom skrev:

Har ingen aning om hvorvidt du har booster eller ikke, men ettermarkedsboosteren min skiller ikke på ladespenning eller vanlig spenning. Der er det koblinga på bilen som kutter strømmen. Selve boosteren starter lading så godt den kan ved tilførsel av 9V eller høyere, så om strømtilførsel fra bil ikke ble brutt når motoren stopper ville bilbatteriet fort blitt tappa. Om booster ikke har tilgang på strøm, kobles innebygd rele ut og man kan ikke måle batterispenning på andre siden av booster, dvs hengerkontakt mot bil.

Så om du har ei prøvelampe, eller et måleinstrument, eller en bekjent med noe sånt og kanskje litt peiling på å bruke det, kan du gjøre to enkle målinger:

1. Står det batterispenning til pinne 9 på vogna hele tida? Om det gjør det, så har du sannsynligvis ikke booster... Husk at du må teste dette med jord på batteriets minuspol for å være sikker, siden kretsbryter kan stå på jordsiden også. (Var det Tabbert som hadde noe sånt, eller Kip? Lenge siden, husker ikke...)
2. Står det batterispenning til pinne 9 på bilen hele tida? Da har du i så fall en lite gjennomtenkt oppkobling av hengerfestet ditt... Det bør være sånn at det kun står strøm der når dynamo lader, kjørelys er på etc. Så her må det til enten et spenningssensitivt rele eller et vanlig mekanisk rele, styrt av parkeringslys eller noe sånt. Husk sikring og bryter, kan være greit å kunne slå det av.

Om du får "ja" på begge målinger, bør du gjøre om på minst en av dem. Jeg ville starta med bilen.

larseer skrev:

Det går vell bra å kjøre begge strømledningene til pinne 9 og 10 fra ett og samme rele ved å bruke ett med 5 pinner?

Kommer an på kjøleskapet ditt, og batteriboosteren din. Min booster leverer 12A, og kjøleskapen trekker 10A konstant på 12V med mindre utetemperatur er under 5 grader, da starter den ikke. Men da trenger du forsåvidt heller ikke kjøling i kjøleskapet, om du har latt det gå et døgn eller mer på 220V eller gass før du kjører ut på tur.

Ved oppstart trekker kjøleskapet 14A og booster 14A en kort periode. Du bør altså ta høyde for minimum 20A pr kurs, så releet ditt må være minimum 2x20A og sikringen bør være minimum 30A. Underforstått må kabling også dimensjoneres deretter... Og husk at det ikke hjelper med 6kv kabel på pluss, om du ikke har tilsvarende på minus. Har sett eksempler på sånt.

Styrestrøm fra parklys funker helt fint, om du ikke har for ny bil. Du vet, en sånn som slår parklys av og på selv for å spare strøm avhengig av tunnel osv.

HobbyTom skrev:

larseer skrev:

Det går vell bra å kjøre begge strømledningene til pinne 9 og 10 fra ett og samme rele ved å bruke ett med 5 pinner?

Kommer an på kjøleskapet ditt, og batteriboosteren din. Min booster leverer 12A, og kjøleskapen trekker 10A konstant på 12V med mindre utetemperatur er under 5 grader, da starter den ikke. Men da trenger du forsåvidt heller ikke kjøling i kjøleskapet, om du har latt det gå et døgn eller mer på 220V eller gass før du kjører ut på tur.

Ved oppstart trekker kjøleskapet 14A og booster 14A en kort periode. Du bør altså ta høyde for minimum 20A pr kurs, så releet ditt må være minimum 2x20A og sikringen bør være minimum 30A. Underforstått må kabling også dimensjoneres deretter... Og husk at det ikke hjelper med 6kv kabel på pluss, om du ikke har tilsvarende på minus. Har sett eksempler på sånt.

Har du orginalmontert booster eller ettermontert?

Ettermontert.

http://www.kamafritid.fi/Documents/BRUKSANVISNINGAR/E31-23%20Bruksanv.%20Leab%20Booster.pdf