13 polet til 7 polet kontakt

Husk på at alt av lysutstyr på vogna skal virke. Dette gjelder også ryggelys og tåkebaklys dersom dette er montert på vogna. Og det er det nå på mange vogner.

Johnny: Det er vel en selvfølge.

Vogna mi er en Hobby 560 fra 2003, og den har ikke dedikert tåkelys eller ryggelys.

Vogna tenner bremselys som belysning når jeg rygger, har lagt opp magnetbryter i teleskopdraget. Om jeg har noen bak, går jeg ut og ber dem flytte seg. Du vet, folk hører stort sett hva jeg sier. Men ikke her, ser jeg.

Jan Ole: Hva har lading med parklys og gjøre? Om du er bekymret for tverrsnitt over felles jord, er det bare å jorde gjennom kula... Winterhoff er forberedt for det.

Kan ikke se at jeg har sagt at lading og parklys har noe med hverandre å gjøre, det jeg sier er at for å få nok ledere til alle funksjoner må man ha mer en 7 polt opplegg.
På nittitallet drev svenskene og koblet begge parklys kretsene på vogna på ene siden av bilen for å frigjøre en krets til annet utstyr feks lading.
Har ikke sagt ett ord om tverrsnitt.

HobbyTom skrev:

Jan Ole: Hva har lading med parklys og gjøre? Om du er bekymret for tverrsnitt over felles jord, er det bare å jorde gjennom kula... Winterhoff er forberedt for det.

Jording gjennom kula? Det er nytt for meg. Husk at vognas chassis er jordet til 230V, og 12V jord og 230V jord har ingen ting med hverandre å gøjre, og skal ALDRI kobles sammen.

Er det sånn at kula er fysisk (galvanisk) skilt fra resten av chassiset?. Vil gjerne at du linker til en dokumentasjon på det!

Ikke sånn at jeg avviser det, men ser at mye råd og tips bunner i en del tvilsomme gamle myter.

Har sjekket Winterhoff sine sider, og manualer og annen info. Finner ikke noe om dette temaet. Heller ikke noe søk via google og yahoo på grounding, winterhoff og ball gir respons.

Hvor har du denne infoen fra? Veldig interessant å få vite det.!

Godt mulig at det bare er et rykte, jeg har som tidligere skrevet ikke hatt behov for det.

Iflg en forhandler på caravanmessa for to år siden var Winterhoff WS3000 forberedt for jording gjennom kule, og at det er et GND-pkt i bakkant under hanske.

Om man har både 12V booster uten skillediode og 220V lader uten skillediode tilkoblet batteri samtidig, er vel 12V GND i galvanisk kontakt med chassis (gjennom batteri) uansett? Ganske mange som ikke tenker på dette, heller...

Jeg kjenner ikke til hver enkelt laders oppbygning, jeg har nå en CTEC 25000 og før det en Mascot. Jeg har sjekket min Mascot, og dens chassis er koblet til 230V jord. Det finnes ingen elektrisk forbindelse mellom 12V utgangen og 230V jord. Noe annet ville ha vært livsfarlig og brannfarlig og helt ulovlig.

CTEC mener jeg har plastchassis så det er naturlig nok ikke jordet.

Den jordingen på Winterhoff må ha en helt annen funksjon, blir det elektrisk forbindelse mellom kula og chassiset så er finito. Og jeg tror kanskje at det ikke er så lurt å gjette om slike ting.

Men for all del, jeg kan være ute på sykkeltur igjen, jeg.

For å fjerne statisk elektrisitet mellom bil og vogn? oops, nå gjettet jeg
Gamletypen koblinger hadde definitivt kontakt jaffal...

Om det er kontakt i kula har ingen betydning.

Blir det samme om du har motorvarmer, der er 230v jord i fysisk kontakt med chassiet på bilen.

Har ett sett for lading av batteri i vogn tilsalgs.
Settet inneholder en regulator + kabler + monteringsannvisning.
Regulatoren kobles mellom batteri og pinne 10 i kontakten.
Den åpner så fort spenningen ligger over 12,8V og under 13,2V.

Settet er produsert av Jæger i Tyskland

Jan Ole skrev:

For å fjerne statisk elektrisitet mellom bil og vogn? oops, nå gjettet jeg
Gamletypen koblinger hadde definitivt kontakt jaffal...

Dette stemmer sikkert Jan Ole. Og jeg tror at dette kan overføres til båter der det tidligere var en-polet 12V anlegg med båtens skrog som felles jord for 12V og 230V. Men i nyere båter er dette historie. Og sikkert i nyere vogner også.

Leste en artikkel i bladet "Redningsskøyta" der de prøver å belyse dette. De har hatt hjelp fra blant annet. DSB og Nelfo V/Terje Hanssen som har ansvar for teknikk og el-sikkerhet i NELFO.

Artikkelen i "Redningsskøyta" kan leses her. Jeg har hørt om dette problemet tidligere på båter, og vet at dette med tæring på motorblokka har vært et poblem. Men der stopper det for meg.

Fra artikkelen:

"Med en-polet 12 V anlegg ombord vil motor og propellanlegg utsettes for galvanisk tæring fordi motoren er en del av strømsløyfen på 12 V anlegget."

"Med to-polet 12 voltsanlegg ombord er motorblokka, propellanelegg, skroggjennomføringer osv, isolert vekk fra 12 V strømsløyfen. Det vil si at de er isolert vekk fra både motorblokka og landjord. Man unngår da at skadelige strømmer går gjennom motorblokk og propellanlegg."

"Teknisk resultat: På denne måten er 230 volt anlegget ombord en del av nettjord, og er altså jordet i land. Tilkoblingen til batteriminus (kun nødvendig i en-polet 12 volts anlegg) sørger for utjevning av potensialforskjell".

Utifra dette så skal jorda i et 2-polt 12V anlegg skilles fra jord i 230V anlegget.

NB: jeg er slett ikke noen fagekspert, men det er potensialet mellom de jordforbindelsen som er farlig, og skal, etter min kunnskap, skilles fra hverandre i et 2polt anlegg som er i ei campingvogn.

Jeg skal prøve å skaffe informarmasjon fra DBSB og/eller NELFO for å belyse dette. Antar at dette kan være informasjon som er nyttig å ha for flere.

Det var vel dette eldre Bjølseth slet med på den tiden markeringslysene var jordet i karosseriet også, var vel noe tæringer ute og gikk der også, sagt med ett visst forbehold, stoler ikke helt fullt på husken.

Etter det jeg vet tok visst tæringen nye veier og forplantet seg nok også til vinduene på gamle Bjøller!

På båter oppstår problemet når båten ligger i sjøen... Krypstrømmen tærer bort anodene, og deretter står det neste minst edle metallet i spenningsrekka for tur. Om du har en syrefast skrue ett eller annet sted, vil denne da bruke motor og drev som anode.

Man skal ha en rimelig fuktskadet vogn for å ta denne bekymringen innover seg.

Og med det så sier du at?

Etter mye diskusjon er mitt spørsmål!!!! Hva virker egentlig av lys ol. på vogna når jeg har 13-polet på vogn og 7-polet på bil med en overgang? Virker markeringslys,bremselys,kjørelys,tåkelys,ryggelys etc.???

Her handler det ikke om fuktskade, men om strømmer pga potensialforskjeller mellom 2 jordforbindelser. Og det er noe helt annet. Om du ikke vet hva potensialforskjeller kan gjøre så vet jeg noe om det, etter noen få egne erfaringer.

Har arbeidet med jording av telefon-sentraler, master for Telenor Mobil og og hus/bygg for TM, utjamning av jordingspotensialer og har den tekniske dokumentasjonen/beskrivelsen som Telenor Mobil legger til grunn for alle sine installasjoner i mobilnettet. Det er riktignok ikke 12V, men 48V likestrøm. Og i prinsippet ingen forskjell.

Og det er derfor at et skal selges med galvanisk skille til nye TV-er. Når de brukes i anlegg det er jordkabel (kabel-TV). På ei vanlig antenne for rks-TV er dette irrelevant.

Det er godt at du Hobbytom har så god greie på dette.
Min erfaring og kunnskap tilsier noe helt annet. Men jeg skrev at jeg skal sjekke litt rundt dette, men om du sitter inne med dokumentert kunnskap om dette så vær så snill å vise hvor det står. Gjerne nå i kveld. Så slipper jeg dette.

Men om du ikke vet noe om det så setter jeg pris på om du ikke kommer med usaklige ting angående dette. I mine øyne er det ikke noe en tukler med og antar. Vet man ikke så bør man heller ikke uttale seg så bastant.

Hobby Olsen skrev:

Etter mye diskusjon er mitt spørsmål!!!! Hva virker egentlig av lys ol. på vogna når jeg har 13-polet på vogn og 7-polet på bil med en overgang? Virker markeringslys,bremselys,kjørelys,tåkelys,ryggelys etc.???

markeringslys,bremselys,kjørelys og blinklys....

Hobby Olsen skrev:

Etter mye diskusjon er mitt spørsmål!!!! Hva virker egentlig av lys ol. på vogna når jeg har 13-polet på vogn og 7-polet på bil med en overgang? Virker markeringslys,bremselys,kjørelys,tåkelys,ryggelys etc.???

På min Dethleffs virket ikke tåklys og ryggelys. Tåkebaklysene skulle egentlig ha virket, i kontakten var det en kobling/fjær (kontakt 8 på 7-polt og 2A på 13-polt) som legger over dette til hengeren.

Markeringslys, bremselys og kjørelys virker og skal virke. Det er vel bare ryggelysene som normalt ikke blir med.
Se denne linken til Valeryd så ser du hvor de forskjellige signalene er koblet.

Og regelen er fortsatt at monterte lys skal virke, derfor er det viktig å sørge for dette.

HobbyTom skrev:

Om du er bekymret for tverrsnitt over felles jord, er det bare å jorde gjennom kula... Winterhoff er forberedt for det.

Da skal jeg legge denne ballen død.

Winterhoff er forberedt for en slik løsning, det stemmer nok til en viss grad. Men, og det er et stort MEN: den friksjonen som oppstår i en slik kobling vil skape gnister som igjen tærer på metallet i overføringen. Denne tæringen vil igjen skape et strørre rom som igjen skaper slarke. Denne løsningen er sterkt å fraråde, ganske enkelt pga. elektrisk- og mekanisk sikkerhet.
Og denne jordinga fra 12V må aldri komme i kontakt med 230V jording til chassis. Og det har jeg fra en forhandler som har solgt noen tusen vogner med Winterhoff kobling.

Skal få frem dokumentasjon fra DSB og legge det på et dertil egnet sted på forumet.

Det er bra!

He He.

Her er det full fokus ser jeg. Dere har en enorm interesse for hvordan ting virker ser jeg.

Jeg for min del har bilen på verksted i dag for å montere hengefeste med 13 polet kontakt, noe de glemte da bilen ble levert.

Jeg klarte i alle fall å se at hengefestet manglet, men der stopper det tror jeg.

Ha en fin dag folkens.

Blir ikke enkelt å få frem normen:

Ny norm: NEK 400-7-721 Ny delnorm "Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler"

Søk på http://www.standard.no/no/ etter 400-7-721:

Salgspris: 980,00 kr eks. mva. (1 225,00 kr inkl. mva.)

Salgspris for hele normen (NEK 400) for lavspenningsinstallasjoner er som vist 1225,-

Og det er det nærmeste jeg ser ut til å komme nå. Dessverre. Fikk god hjelp av K. Årvold hos DBS. Normen må kjøpes via www.standardnorge, finnes ikke å få tak som delnorm (400-7-721) Sorry.

Men uansett, og den som betviler det, kan kontakte DBS på 3341 2500 og spørre om dette. Jeg klarte ikke å komme lenger. DBS henviser til Lovdata, men der er ikke normen i klartekst. Den kan bare skaffes som jeg skriver over her.
Og svaret fra DBS er at 12V og jording er ikke å blande sammen med 230V og jording. De skal monteres adskillt.

Camping Kai skrev:

He He.

Her er det full fokus ser jeg. Dere har en enorm interesse for hvordan ting virker ser jeg.

Jeg har ikke fokus på det jeg ihvertfall. Men fokus på å kanskje luke ut misforståelser og feilinformsjon. Og å få frem fakta. Kan være greitt å skrive litt om fakta også, og ikke bare drømme seg bort til neste gang en kan slange seg ned i salongen og nyte roen og freden.

Er det rart jeg er for åpne standarder, synes det er noe dritt at vi må betale så mye for å få greie på hvordan slikt egentlig er.

Kjedelig, ArneO. Viktig info som skulle ha vært åpent tilgjengeleig for enhver som har interesse for eller ønsker å sette seg inn i noe som er viktig. Men en drøy pris da!

Jeg har tilgang til NEK:2010 på jobben. Kan kopiere normen og legge den ut her. Men hvordan legges man ut bilder og slikt her? Plages med å få det til..

Andre: send meg en PM så tar vi derfra, ok?

Du kan også få mitt mobilnr. om det er lettere for deg.

Jan P

Andre,
Du har ikke lov til å legge den ut, det er brudd på vilkårene standarden ble kjøpt under.

Om du scanner til f.eks. pdf får man ikke opp teksten, men man må legge dokumentet på en server og linke til det. Men husk at du må ha en rettighet til å kunne redistribuere dersom du skal legge ut en slik standard på nettet.

ArneO: jeg vet at dette kan komme i konflikt med rettigheter. Og det har jeg i bakhodet. Skal ikke krølle det til, slik at det blir ulovlig distribusjon.

Jan Ole skrev:

Og med det så sier du at?

Med det så sier jeg at galvanisk tæring på båtmotorer er avhengig av vann som galvanisk leder mellom de ulike elementene i spenningsrekka. At slikt i det hele tatt trekkes frem som en potensiell fare ved evt jording mellom bil og vogn over kule, er jevngodt med annonsene i Select-katalogen som prøvde å selge zinkanode-sett for biler... Selv papirpampene hos Forbrukerrådet fant ut at dette var en smule for godt til å være sant, all den tid prinsippet faktisk trenger kontinuerlig nedsenkning i vann for å fungere.



Men man skal nok ikke spøke med slikt. Ikke usannsynlig at noen her kjører med anoder på bilen sin.

HobbyTom: om du har en aversjon mot regler og forskrifter, så la din frustrasjon over det bli brukt et annet sted.

Båtplassen.no kan være et sted å diskutere båtmotorer.

Jeg har forklart hva en person hos DBS og distriktets største forhandler av vogner m/Winterhoff har sagt. Og om du fortsatt ikke forstår at 12V 2-leder lever sitt eget liv utenom 230V, ja så kan jeg ikke hjelpe deg. Dette er ikke en plass for å øse eder og galle over pamper og byråkrater.

Har du fakta som understøtter dine meninger og påstander så oppfordrer jeg deg nok en gang å komme med det. Jeg har ikke sagt at jeg er verdensmester, men inntil videre så holder jeg fast på det som jeg har skrevet.

Kom med fornuftige innspill og tips og hold deg til trådstarters tema. Blir ryddigere og bedre sånn.

Normene for det elektriske anlegget i ei vogn, står i NEK:2002, og med tillegg og endringer i NEK:2010. Men det er vel ikke lurt å legge det ut i all offentlighet. Dette til info.

Jeg tror denne diskusjonen er knyttet til en viss begrepsforvirring?

"Jord" i 230V-verden er en beskyttelsesjord. Hensikten er at strøm på en eller annen måte kommer på avveie skal kortslutte mot "jord" slik at sikringen går. Dette prinsippet er forbedret i nyere tid med jordfeilbrytere som detekterer at strøm i "til-lederen" er større enn strømmen i "fra-lederen" og dermed bryter kursen. 230V-jord er koblet mot chassis i bil og campingvogn for å få til dette. I "230V-jord" går det normalt ingen strøm. (Lederen må likevel dimensjoneres i forhold til kursen den skal kunne bryte). "230V-jord" skal ikke ha noen spenningsforskjell i forhold til "moder jord" (bakken vi går på).

Med biler er det annerledes. "Jord" i en bil er chassis. I alle moderne biler er chassis koblet til minuspolen på batteriet, og så godt som all returstrøm ledes denne veien (altså via chassis). Dette er gjort av praktiske årsaker.

I en campingvogn er det ikke så lett tilgang på ledende chassis, så begge ledere (pluss og minus) trekkes helt frem.

Altså:
Beskyttelsesjord i en bil (f.eks i forbindelse med en motorvarmer) er chassis.
12v-jord er chassis hvor minuspolen på batteriet er koblet til.

Beskyttelsesjord i en campingvogn er chassis.
12v-jord i en campingvogn må også være chassis, fordi bilens kretser benyttes til vognens varsellys, og det finnes en etablert kobling via drag.

Det går en del strøm til disse lysene og den fysiske koblingen mellom bil og vogn i kula er ikke laget for å være en god og stabil kontakt. (Her vil det være fett evt bremsestøv fra stab). Det er derfor fornuftig å trekke en jordledning separat. Intensjonen med denne er å etablere 12V-jord, men fordi 230V jord er allerede koblet til chassis, så den vil fungere som 230V jord også (men som sagt: i 230V jord skal det normalt ikke gå noen strøm).

Mulig André kan supplere?


Ole